关中道平川八百里，依山伴水，自古以来黄河流域便是中华民族的发祥地，在这片黄土地上养育了千千万万的华夏儿女，寻根问祖来关中当属首选，有道是“陕西的黄土埋皇帝”，实则不假，上至炎黄五帝，下到盛唐列宗，都葬在关中境内。
国人出门一般都会称自己为炎黄子孙，据古书记载，伏羲、女娲、神农称为“三皇”，把太皞、炎帝、黄帝、少皞、颛顼称为“五帝”，炎黄一词也便是来源于这里。
中国人不论何朝何代，身处何地都崇尚“根”，把这当成内心的一份信仰、一种乡情。
自来到宝鸡，大大小小的地方也去了不少，但唯有炎帝陵由于时间的原因，一直以来只是存在于内心里的一份向往，曾信誓旦旦祭祖的想法却被种种“借口”所搁置，终于在惭愧不已心情的驱动下带着一份“内疚”之情决定前往一览。
炎帝陵位于宝鸡市渭滨区神龙镇境内的常羊山之上，我们一行人驱车大约有一个小时的路程便来到了山脚下，一下车便看到一个牌坊模样的东西矗立在进山路口中央，上面愕然醒目地写着四个鎏金大字“神农山”。
沿着蜿蜒的山路前行，便来到了炎帝行宫的门口，进门之后两边并排布置了许多房宇，看起来已经略有年代稍显陈旧，相比黄帝陵少了些帝王始祖的霸气，但多了份清幽、淡雅的味道。离开院门，映入眼帘的是一个视野开阔的广场，一座气势磅礴的庙宇，此处便是圣母殿，是炎帝的母亲。在殿门旁边有一铭牌，上面详细地标注了炎帝陵的地况以及景点的布局，炎帝陵分为陵前区、祭祀区、墓冢区三个区。
根据图标的示意，我们一行向祭祀区进发，这一路真可谓是羊肠小道，与常羊山的名字倒是形成了有意思的对应，沿着山体攀沿而上，路边种满了不知名的树木，相比黄帝陵的参天大柏，这里的树道是显得有些干瘦矮小，在大约半小时之后，终于到达了炎帝陵的正门，与之前的行宫门比起来大气了不少，在导游的带领下我们便进入到了祭祀区，沿百米台阶而上，来到陵台，陵台处为山门，门外竖立一块石碑，上刻常羊山三个大字，为著名书法家吴三大的手迹。
登上山顶，便到了仰首亭，亭内和亭旁各有一块清代碑石，碑上刻有常养育炎和山海镇，其中后者为清嘉庆三年重修城池的遗石，而正前方的便是炎帝庙，大殿面阔5间，左右两边的对联为书法家茹桂所书创始定有人千载歧黄崇炎帝，流传安天据八方稼穑念神农，里面则是炎帝的塑像，左手拿谷，右手持镰，目光炯炯，庄重慈祥，在导游的解说下我们才知道，炎帝是神农氏部落的领袖，在他之前人们过着茹毛饮血的生活，忍受着病痛灾难的侵袭，而自炎帝当上首领之后，他以农为本，研究出五谷杂粮的种植方法以及对于火的利用，同时他还尝遍草药为人们治病疗伤，到如今还时常听到神农尝百草的故事。对于炎帝的崇敬之情可谓是有目共睹，所以后人尊称炎帝为农业之神、太阳之神、医药之神，来追述他的生平种种功绩。
没有专门去研究历史的人可能有所不知，我们通常所说的炎帝其实只是指有炎帝称号的第一位领袖——帝魁隗，而真正的炎帝是包含了8位领袖的一个氏族，这也便是如今对于炎帝陵所在地争论不休的原因之一。
穿过祭祀区，便进入墓冢区。沿着长长的陵道拾级而上，共级，寓意为每天都有新高度，楼梯两边塑立着百代帝王石像，总共16位，心犹感触，中华的历史源远流长，不论是贫民布衣还是当朝领袖，死后都是落叶归根，辅佐在先祖的身旁，其实我个人认为这是一种精神的依托，是对乡情的一种缅怀，这也就是中华民族的一种气节上的体现。
站在陵园之上，放眼望去，宝鸡市全景尽收眼底，两侧青山相伴，南有渭河流经，真有一种江山如此多娇之意，历史真是抨动人心，每每瞻仰历史古迹，内心都会激发出一种莫名的感触，想想曾经不知有多少古人在此留下自己的感想，就会有种诗意充斥的全身，历史的足迹不会为任何一个人去停留，但是人们却用心用情为当代，为后人留下了一种感情来润饰时间的苍白，甚至让人拥有一种前朝万代，梦回“唐朝”的感触，也许这是一种传承吧！也正因为这种传承为时代抹上了美好的色彩，正如眼前夕阳西下，山岭河溪金黄一片一般，总是使人为之倾醉。